Drenāžas caurums privātmājā pats: kā to izrakt un sakārtot pats

Mazajās apdzīvotās vietās nav vispārējās kanalizācijas.Tajā pašā laikā svarīga loma ir nepieciešamībai pēc drošas notekūdeņu savākšanas piepilsētas zonā. Vai tu piekrīti? Labi aprīkota drenāžas bedre privātmājā lieliski tiks galā ar notekūdeņu pieņemšanas un daļējas novadīšanas pienākumiem.

Bet vai tas spēj nodrošināt mājsaimniecības locekļiem komfortu un epidemioloģisko drošību? Kā pārliecināties, ka caurums nerada nepatikšanas? Pirms pieņemt lēmumu par šādas sistēmas uzstādīšanu, ir vērts rūpīgi izprast šos jautājumus.

Mēs arī apspriedīsim notekūdeņu problēmas risinājumus piepilsētas zonā un runāsim par to, kā pašiem izveidot tvertni un kas jums būs nepieciešams. Rakstā apkopoti speciālistu ieteikumi, foto un video materiāli, kas palīdz labāk izprast kanalizācijas punkta iekārtojumu objektā.

Vietējās kanalizācijas īpatnības

Piepilsētas mājsaimniecības darbība ir saistīta ar notekūdeņu ražošanu. Katrs mājas īpašnieks saskaras ar uzdevumu ne tik daudz uzkrāt notekūdeņus, bet gan tos iztīrīt. Turklāt laukos izplatītais risinājums - vecas mucas vai tvertnes rakšana zem kanalizācijas tvertnes - ir neefektīva.

Ja diennakts notekūdeņu daudzums pārsniedz vienu kubikmetru (1000 l), tad trūkumi "mucas" septiskās tvertnes drīz izpaudīsies kā nepatīkama smaka. Vai vēl ļaunāk – zarnu infekcijas mājsaimniecības locekļu vidū. Visbeidzot, drenāžas bedre, ko dari pats, kas izgatavota no nolietotas mucas, ir nelikumīga vairākās situācijās.

Krievijas Federācijas normatīvie akti nosaka, ka privātmāju īpašniekiem ir jāievēro pasākumi, lai aizsargātu gruntsūdeņus no sadzīves notekūdeņu piesārņojuma.

Likums “Par iedzīvotāju sanitāro un epidemioloģisko labklājību”52-FZ, datēts ar 1999. gada 30. martu) un “Higiēnas prasības pazemes ūdeņu aizsardzībai no piesārņojuma (SP 2.1.5.1059-01) uzdot māju īpašniekiem notekūdeņu problēmas risināšanu.

Jāievēro drenāžas bedres atrašanās vieta attiecībā pret māju un dzeramā ūdens avotu. Pretējā gadījumā būs infekcijas

Savukārt “Apdzīvoto vietu teritorijas uzturēšanas sanitārie noteikumi” (SanPiN 42-128-4690-88), “Iedzīvotāju, būvju un ēku dārzkopības (daču) biedrību plānošana un attīstība” (SNiP 30-02-97), kā arī “Kanalizācija.

Ārējie tīkli un struktūras (SP 32.13330.2012) standartizēt “bedres” kanalizācijas organizēšanas un darbības nosacījumus:

• attālums no mājas līdz drenāžas bedrei ir no 8 m;
• attālums no akas (avota uztveršana) – no 50 m;
• attālums no kaimiņu mājsaimniecībām (žogi) – no 2 m;
• ūdenskrātuve ir padziļināta līdz gruntsūdens līmenim, bet ne vairāk kā 3 m;
• tīrīšana tiek veikta uzpildīšanas laikā, bet ne retāk kā reizi gadā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka attāluma prasība no dzeramā ūdens avotiem ir spēkā neatkarīgi no šo avotu atrašanās vietas.

Tie. neatkarīgi no tā, kura aka ir tuvākā - tavs, kaimiņa vai publiskais - atkritumu tvertne ir atļauts sakārtot stingri 30 metrus no tā.Pretējā gadījumā būs izmaksas par soda naudu, iztekas pārbūvi uz divu vai trīs kameru septiķi un ekoloģiskā līdzsvara atjaunošanu augsnes slāņos.

Divkameru drenāžas bedrē kanalizācijas suspensiju sedimentācija un notekūdeņu attīrīšana notiek daudz labāk nekā vienas kameras bunkurā (+)

Kartera tilpums

Māju īpašniekiem iepriekš (pirms izlietnes veida izvēles) ir jāizlemj, kā izveidot pietiekama tilpuma drenāžas bedri. Tās nepieciešamo jaudu aprēķina pēc formulas:

V=N_dienas•X_cilvēkiem•V_{diena/persona}

Kurā:

• V – tvertnes projektētais apjoms, m³;
• N_dienas – akumulācijas bedres ekspluatācijas dienu skaits (pirms atsūknēšanas);
• X_cilvēkiem – pastāvīgo mājsaimniecības locekļu skaits;
• V_{diena/persona} – ikdienas ūdens patēriņš uz vienu mājsaimniecību, l.

Piemēram, privātai mājsaimniecībai, kurā ir 5 cilvēku pastāvīgā dzīvesvieta, tvertni tīrot reizi mēnesī un ūdens patēriņu 150 l/personai, tvertnes tilpums būs: V=30•5•150=22,5 m.³.

Palielinām iegūto tilpumu vismaz par 10% (aizpildīt caurumu līdz augšai normatīvajos aktos ir aizliegts) un iegūstam tvertnes tilpumu: V=22,5+22,5•0,1=24,75 m³. Noapaļosim vērtību līdz 25 m³ - vairāk ir labāk nekā mazāk.

Pareiza ikdienas ūdens patēriņa vērtība ir atkarīga no mājsaimniecības locekļu vajadzībām pēc peldēšanās un mazgāšanas, t.i. no saviem ikdienas ieradumiem. Saskaņā ar statistiku, pilsētas iedzīvotāji patērē vairāk ūdens nekā ciema iedzīvotāji.

Jūs, protams, varat sagatavot lielapjoma septisko tvertni, aprēķinot tās tīrīšanu reizi divos mēnešos. Bet kanalizācijas autocisterna nepieņem vairāk par 11 kubikmetriem

Nav vērts rakt tvertni, kas ir dziļāka par 3 m. Tās dibenam nevajadzētu būt tiešā saskarē ar gruntsūdens horizontu, saskaņā ar standartiem tam jābūt vismaz 1 m virs to līmeņa. Pieņemsim, ka pavasara-rudens lietus sezonā ūdens atrodas 3,5 m dziļumā.Tas nozīmē, ka drenāžas bedres dziļums var būt ne vairāk kā 2,5 m.

Tā kā taisnstūra kuba sienu ieklāšana ir vienkāršāka nekā apaļai tvertnei, tiks apsvērta taisnstūrveida tvertne. Bet apaļa septiskā tvertne ir uzticamāka darbībā, jo augsnes spiediens uz tās sienām ir ievērojami zemāks.

Tilpumu aprēķina, reizinot kuba malas. Garo malu (platumu) nosakām atbilstoši notekūdeņu tvertnes turpmākajai atrašanās vietai, ņemot vērā notekūdeņu savākšanas mašīnas ērtu piekļuvi. Lai platums ir 5 m. Tad garums būs 25:2:5=2,5 m.

Nav nepieciešams pārāk aizrauties ar kanalizācijas bedres ietilpību. Dūņu tvertnes ietilpība, kā likums, nepārsniedz 10 m³. Tas nozīmē, ka šāds speciālais transports nav spējīgs vienā piegājienā iztukšot pārplūdušo kanalizācijas bunkuru (kā iepriekš minētajā piemērā) un izvest atkritumus.

Racionālāk ir iekārtot tvertni ar tilpumu līdz 10 m³ un iztukšojiet to ik pēc divām nedēļām. Galu galā liels kanalizācijas bunkurs atņems noderīgu vietu piepilsētas zonā, ko var izmantot kaut kam ne mazāk svarīgam.

Neatkarīgas kanalizācijas sistēmas izbūve

Ja rūpnīcā izgatavotu septisko tvertni ir vieglāk uzstādīt, tad lētāk ir izveidot vienkameru ķieģeļu tvertni. Šāda notekūdeņu uzglabāšanas tvertne ir diezgan piemērota, ja vietā nav daudz vietas un ikdienas notekūdeņu novadīšana nepārsniedz vienu kubikmetru. Izdomāsim, kā pareizi rakt un būvēt drenāžas bedre ar ķieģeļu sienām.

Drenāžas bedri ar filtra dibenu (att. pa kreisi) var izmantot tikai pelēkajiem atkritumiem vai ūdens, kas izplūst no daudzkameru septiskās tvertnes, pārstrādei. Brūnās notekūdeņu masas savākšanai tiek uzbūvētas noslēgtas uzglabāšanas tvertnes (att. pa labi)

Poraini vai silikāta ķieģeļi nav piemēroti, jums ir nepieciešams materiāls, kas izgatavots no cepta māla. Tikai sienas, kas izgatavotas no ceptiem ķieģeļiem, gadiem ilgi spēj izturēt mehāniskās slodzes no augsnes kustībām, nesabrūk pastāvīgas mitruma ietekmē un parasti neļauj mitrumam iekļūt savā biezumā.

Labākais variants ķieģeļu vienkameras uzglabāšanas tvertnei ir pilnībā hidroizolēta konstrukcija, kuru periodiski iztukšo kanalizācijas mašīnas.

Ja ir ierīkota drenāžas bedre pelēko atkritumu izmešanai no virtuves izlietnes, pirts, dušas u.c., tad tiek izbūvēta ķieģeļu konstrukcija ar caurlaidīgu dibenu, piemēram, labi filtrē.

Filtrējošās vai citādi absorbcijas akas dibenu piepilda ar augsnes filtru, kas veidots no pa slāņiem smiltīm, smalkas, pēc tam rupjas grants vai šķembas.

Tīrīšanas aizbēruma biezumam jābūt vismaz 1 m, starp tā nosacīto pamatni un augstāko gruntsūdens līmeni, kas reģistrēts lietainā laikā, jābūt vismaz metram.

Ja uz smilšmāla grunts tiek ierīkota ķieģeļu kanalizācijas konstrukcija, kuras filtrācijas īpašības ir nepietiekamas attīrīto notekūdeņu brīvai caurlaidei, tiek palielināta tās caurlaidspēja. Tas tiek darīts, veidojot caurumus sienu apakšējā daļā, kas izgatavoti mūrēšanas laikā.

Mēs analizēsim vienkāršākā varianta konstrukciju - uzglabāšanas bedres atkritumu novadīšanai, kas neveic absorbcijas funkcijas. Tās dibens un sienas neļaus vidē nonākt notekūdeņos, kas attīrīti un dezinficēti ar augsnes filtru.

Optimālais bedres dziļums drenāžas bedrei ir 2-2,5 m. Nav nepieciešams rakt dziļāk - dūņu sūcēja šļūtene nesasniegs

1. darbība. Rakt bedri

Izvēloties optimālo drenāžas bedres izmēri, mēs sākam sagatavot bedri. Ir nepieciešams palielināt attālumu starp tā sienām, lai no ķieģeļu mūra līdz bedres slīpumam saglabātu pusmetra atstarpi. Pretējā gadījumā ārējās hidroizolācijas uzklāšana uz ķieģeļu septiskās tvertnes sienām būs neiespējams uzdevums.

2. darbība. Tvertnes pamatnes sagatavošana

Uz nolīdzinātās bedres dibena uzber 200 mm smilšu un grants slāni un rūpīgi noblietē. Virsū tiek uzklāts pārklājošs jumta materiāls, kas betonēšanas laikā bloķē piena noplūdi zemē.

Hidroizolācija bedres dibenā pirms betona ieliešanas samazinās cementa piena zudumu. Kanalizācijas bunkuram steidzami nepieciešams mitrumizturīgs dibens

Uz jumta filca grīdas seguma tiek uzlikts sieta stiegrojuma rāmis (8-10 mm armatūra, šūna 100-150 mm).Rāmis ir sasiets ar elastīgu tērauda stiepli. Metināšana nav piemērota, jo... pasliktinās dzelzsbetona stiprību.

3. darbība. Betona dibena liešana

Lai panāktu labāku hidroizolāciju, izmantojiet M300 vai augstākas klases betona šķīdumu. Tvertnes betona pamatnes biezums ir 150 mm. No brīža, kad grunts ir ieliets ar betonu, jums vajadzētu pagaidīt 7-10 dienas, tikai tad sāciet sienu ieklāšanu.

Svarīga ir drenāžas bedres apakšējā betona nostiprināšana. Kad bunkurs ir pilnībā noslogots, slodze uz tā dibenu un sienām palielināsies vairākas reizes.

4. darbība. Drenāžas bedru sienu izbūve

Mūrēšanu atļauts veikt “pusķieģelī”, izmantojot parasto javu. Tomēr pēdējā posmā būs nepieciešams aizpildīt dobumu starp ķieģeļu sienām un bedres nogāzēm ar sausu cementa-smilšu maisījumu.

Iekļūstot nogulumu mitrumam, maisījums sacietēs un kļūs par atkritumu tvertnes aizsargapvalku.

5. darbība. Hidroizolācijas uzklāšana

Paceļoties ķieģeļu sienām, tās no ārpuses ir jāhidroizolē ar šķidriem bitumena materiāliem. Var izmantot velmētos, taču to hidroizolācijas efektivitāte ir vājāka. Ar hidroizolācijas darbiem nevajadzētu kavēties – jo augstākas sienas, jo grūtāk tām uzklāt hidroizolāciju.

6. darbība. Tvertnes sienu apdare no iekšpuses

Pietiek tos apmest, šķīdumā ievadot šķidru stiklu (kāliju, nātriju). Šķidrais stikls saturošs apmetuma slānis ievērojami samazinās sienu mitruma uzsūkšanos. Apmetuma virsmas gludināšana ar cementu ir obligāta.

Septiskās tvertnes betona griesti ir uzticami. Tomēr nevajadzētu to nogādāt līdz zemes līmenim, kā attēlā - kanalizācija aizsals

Solis #7. Drenāžas bedres pārklāšana

Atkritumu tvertnei jābūt pārklātai ar rūpnīcā ražotu betona plāksni.Nepieciešama lūka - pa to tiks izsūknēti notekūdeņi.

Dzelzsbetona plātņu vietā var izmantot koka paneļus, kas no abām pusēm ir darvoti un pārklāti ar jumta filcu. Kanalizācijas konstrukcijas griestiem jābūt siltumizolētiem ar putupolistirola plāksnēm un pārklāti ar 150-500 mm grunts slāni.

Vienkameras tvertne, kas paredzēta periodiskai tīrīšanai ar notekūdeņu novadīšanas iekārtām, ir piemērota lauku mājsaimniecībām, kurās īslaicīgi uzturas ne vairāk kā 4 cilvēki. Un, lai nodrošinātu daudzbērnu ģimenes ikdienu, ir nepieciešama drenāžas bedre ar notekūdeņu grunts filtrāciju. Zemāk mēs aprakstām šādu kompleksu, kas paredzēts 9 cilvēku ģimenei.

Sekojošā fotogalerija parādīs, kā izveidot drenāžas bedri, veidnēs ielejot betonu:

Vietējā kanalizācija ar notekūdeņu attīrīšanu

Kotedžai, kas aprīkota ar modernu santehnikas aprīkojumu - vannu, tualeti un bidē - ar bunkura tipa kanalizācijas uzglabāšanas tvertni nepietiks.

Notekūdeņu attīrīšanas komplekss ļaus pēc iespējas samazināt speciālistu izsaukumus ar attīrīšanas iekārtām, pilnībā nosedzot kanalizācijas nepieciešamību un izvairīties no vietējām problēmām ar augsnes piesārņojumu ar notekūdeņiem.

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas (attīrīšanas) princips caur drenāžas cauruļu sistēmu ir balstīts uz dabisko fekālo atkritumu filtrēšanas kārtību, kas “darbojas” dabā. Caur stāvvadu mājā notekūdeņi ieplūst cauruļvadā, kas savieno vasarnīcu un septisko tvertni. Pietiekams kanalizācijas akas tilpums – 2,5 m³.

Plānojot piepilsētas teritorijas ainavu, mēs nedrīkstam aizmirst par nepieciešamību tīrīt septisko tvertni. Automašīna var nepabraukt garām, un tās šļūtenes nav pietiekami garas

Šādā uzglabāšanas tvertnē sadzīves notekūdeņi tiek attīrīti ar suspendēto vielu nokrišņiem. Būs jānoalgo dūņu sūcējs ar brigādi, kas divas reizes gadā iztīrīs septikā nogulsnētās dūņas.

Ir pieļaujama arī pašattīrīšanās ar nogulumu neitralizēšanu speciāli izveidotā komposta tvertnē (skatīt zemāk).Dzidrinātie notekūdeņi tiek novadīti drenāžas tīklā, no kurienes nonāk zemē.

Drenāžas bedre atrodas 5-20 m attālumā no mājas. Galvenā prasība drenāžas tīkla novietojumam un novietojumam ir pietiekams attālums no ēkas, lai notekūdeņi, kas nonāk zemē, neizskalotu pamatu un neapplūdinātu pagrabu.

No kanalizācijas nostādināšanas tvertnes dzidrinātā atkritumu plūsma vispirms virzās sadales akā, tad no tās uz polimēra vai azbestcementa perforētu drenāžas cauruļu sistēmu.

Drenāžas caurules tiek liktas vismaz pusmetra dziļumā, faktiski augsnes-veģetatīvā slāņa attīstības līmenī. Ja augsne attīstījās uz smilšainas augsnes, tad noteku garumu aprēķina, ņemot vērā 10 m uz cilvēku.

Augsnē ar smilšmāla pamatni perforētās caurules garumam jāsasniedz 14 - 17 m, ar smilšmāla pamatni apmēram 20 m.

Notekūdeņu filtrēšanai dabiskos apstākļos, zemē, nav nepieciešams divu vai trīs kameru bunkurs. Vienkameras piedziņa derēs, ja tā ir pareizi uzbūvēta (+)

Notekūdeņu caurules no akas līdz uzkrāšanas vai izplūdes vietai jānovieto ar 0,02 slīpumu, t.i. Uz vienu lineāro metru jābūt 2 cm slīpumam. Vēlams, lai cauruļvada galvenā daļa tiktu ieklāta zem reģionā noteiktā sala dziļuma.

Vietas, kas atrodas virs norādītās atzīmes, ir termiski izolētas ar noņemamu cilindrisku izolāciju, kas izgatavota no putupolistirola, putupoliuretāna, polietilēna vai izdedžu aizbēruma.

100-150 mm caurules, kas notekūdeņus novada uzglabāšanas bedrē, ieguldīšana tiek veikta vismaz 50 mm virs sadales akas ar cauruļu izvadīšanu, caur kuru dzidrinātie notekūdeņi tiek novirzīti uz noslēgtām drenāžas caurulēm.

Cauruļvads ieiet un iziet bedrē caur 100 mm diametra tējām. To augšējie gali ir jāatstāj atvērti, virs tiem jānovieto tīrīšanas caurules ar vienādu šķērsgriezumu ar paplātēm, kas piegādā un izvada atkritumus.

Starp tējas atvērto galu un katru tīrīšanas cauruli ir 50 mm atstarpe. Tiek izmantotas polivinilhlorīda vai polietilēna notekūdeņu caurules, kuru diametrs ir 100-150 mm.

Ar vienu sadales aku grunts notekūdeņu attīrīšanas kompleksā nepietiek. Jums būs nepieciešami vismaz divi no tiem

Katras tējas apakšējā galā ir piestiprināta caurule. Tas ir jānovieto 400 mm zem aprēķinātā ūdens līmeņa drenāžas tvertnē.

Visām drenāžas bedres sastāvdaļām kopā ar zemes filtrēšanas sistēmu ir nepieciešama ventilācija. Šī funkcija ir piešķirta kanalizācijas stāvvadam mājas iekšienē, kura augšējais gals atrodas virs jumta līmeņa, pašai tvertnei un katrai kanalizācijas caurulei.

Cauruļvads no sadales akas līdz notekām, kas ieklāts smilšainā augsnē, tiek veikts ar slīpumu 3 mm, smilšmāla 2 mm, smilšmāla 1 mm.

Tranšejās, kas izraktas zem filtru sistēmas, caurules tiek liktas ar perforāciju uz leju. Drenāžas kanalizācijas cauruļu savienojumi tiek izolēti ar jumta papīru, lentu, vienkārši polietilēnu vai līdzīgu materiālu.

Drenāžas kanalizācijas komplekss

Aku korpusu, kas satur gruntsūdeņu savākšanai un novadīšanai paredzētās drenāžas sistēmas elektroinstalācijas elementus, labāk padarīt apaļu.Izgatavojot to sienas no ķieģeļiem, ērts ir 400 mm apļa iekšējais diametrs, no betona – 700 mm diametrs.

Sadales aka nav uzbūvēta augstāk par 400 mm, pretējā gadījumā būs neērti strādāt ar elektroinstalāciju tajā. Ķieģeļu sienām jābūt apmestām un dzelzītām no iekšpuses. No ārpuses ir pieļaujams tos hidroizolēt ar māla vai bitumena pārklājumu.

Visu sadales aku kakliem jābūt pārklātiem ar pārsegiem no dzelzsbetona, plastmasas vai darvotiem dēļiem. Virsū tiek uzlikts siltumizolators - putupolistirola plātne ar 200-400 mm virsmas grunts pildījuma slāni.

Kanāla šķērsgriezumu kanalizācijas ieklāšanai nevar izvēlēties patvaļīgi. No tā ir atkarīga filtrēšanas sistēmas darbība

Atbilstoši notekcauruļu virzienam akas ir aprīkotas ar vienpusējiem, divpusējiem un trīspusējiem ūdens ņemšanas izvadiem - atvērtiem cauruļu izvadiem, kas slēgti ar vertikāliem gājiena aizbīdņiem. Koka vārti būs nepieciešami ūdens padeves regulēšanai un akas remontdarbos.

Ūdens sadales aku apakšā ir izveidotas atvērtas betona paplātes, kas ved no padeves caurules uz pieņemšanas drenāžas caurulēm. Paplāšu augstumam jābūt vienādam ar lielākās caurules diametru, kas ieiet akā. To dibens tiek novadīts cauruļu apakšējās sienas līmenī.

Polimēru drenāžas caurulēs (to apakšējā daļā) spraugas tiek izgrieztas 15 mm platumā, ar augstumu aptuveni pusi no caurules diametra. Izgriezumi ar 1000 mm soli nodrošinās vienmērīgu dzidrinātā drenāžas ūdens ieplūšanu zemē.

Drenāžas tranšeju apakšai ir piešķirta trapecveida forma. Tie satur 100-150 mm grants vai šķembu slāni ar graudu izmēru 15-25 mm. Principā, jo biezāks ir apakšējais šķembu (grants) slānis, jo labāka būs notekūdeņu filtrēšana.

Pēc norādītā slīpuma piešķiršanas pildījuma virsmai, uz tās tiek uzliktas drenāžas caurules. Tiem virsū 50 mm slānī uzber granti vai šķembas, pēc tam augsni izlīdzina ar augsnes līmeni.

Drenāžas nedrīkst būt savienotas viena ar otru. Notekūdeņu pārvietošana tajās tiek veikta tikai caur sadales akām

Attālums starp septisko tvertni un sadales akas atkarīgs no augsnes veida uz vietas. Nepieciešamais aku skaits, no kurām tiek ievilktas paralēlas drenas, ir divas vai vairāk.

Notekūdeņu filtrēšanas kompleksa raksturojums atkarībā no augsnes veida:

• Smiltis. Divas notekas, katra 18 m gara, ar 1,5 m starpattālumu starp tām. Filtrācijas lauka laukums – 70 m²;
• Smilšmāls. Piecas notekas, katra 19 m gara, solis starp tām ir 2,5 m. Filtrācijas lauka laukums ir 231 m²;
• Viegls smilšmāls. Septiņas notekas ir 18,5 m garas, un attālums starp tām ir 3 m. Filtrācijas lauka laukums – 495 m².

Lai novērstu gaisa kabatu veidošanos drenāžas caurulēs un izvadītu notekūdeņu attīrīšanas procesā raksturīgo metānu, drenāžas sistēmai būs nepieciešama gaisa plūsma. Katras notekcaurules galā ir nepieciešams izbūvēt stāvvadu no 100 mm diametra caurules, paceļot to 400-500 mm virs zemes.

Nogulumu neitralizācija no septiskās tvertnes

Ar neatkarīgu iztīriet drenāžas atveri un mēģinājumi uzbērt kanalizācijas dūņas uz zemes, rezultāts ir tāds pats - mušu un infekciju pārpilnība mājinieku vidū. Atkritumus var un vajag pārvērst kompostā, pilnībā dezinficējot tos no mikrobiem.

Izvēloties vietu - 15 m no mājas, 25-30 m no akas - jāizrok pusmetra dziļa un vajadzīgā izmēra bedre. Tās bedre ir hidroizolēta ar burzītiem māliem 200-300 mm slānī, betonēta vai apšūta ar ķieģeļiem ar malām paceltām virs zemes virsmas.

Nepieciešamas malas - komposta bedrē savāktie notekūdeņi nedrīkst iekļūt augsnē un to piesārņot. Lai pilnībā novērstu mitruma apmaiņu, uz bedres sienām tiek uzklāta cementa java, kam seko gludināšana. Ir arī lietderīgi pārklāt virsmu ar bitumenu.

Komposta bedres dibenu pārkaisa ar 150 mm kūdras vai sausas augsnes slāni, bet virsū liek atkritumus. Palielinot kanalizācijas dūņu slāni līdz 250-300 mm, tas jāpārklāj ar 100-150 mm kūdras vai sausas augsnes slāni.

Paceļot komposta kaudzi 1000 mm augstumā virs zemes slānī, tā pilnībā jāaizpilda ar zemi vai kūdru 150-200 mm biezumā un jāatstāj 8 mēnešus nobriest.

Ja komposta bedres aizpildīšanas procesā atkritumu slāņus apkaisīsiet ar nelielu daudzumu pelnu un uzlesiet tiem nedaudz ūdens, tad komposts nogatavosies ātrāk un kvalitatīvāk.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

1. video. Neatkarīga ķieģeļu drenāžas bedres izveidošana smilšmāla augsnēs:

2. video. Akmens drenāžas bedres ieklāšana ar ķieģeļu galvu:

Drenāžas bedre piepilsētas teritorijā ir ne tikai nepieciešamība nodrošināt ikdienas dzīvi, tā ir atbildība. Nopietni jāizvērtē lokālās kanalizācijas sistēmas sakārtošanas iespējas, izvēloties dārgu, bet drošu risinājumu.

Lūdzu, ierakstiet komentārus blokā, kas atrodas zem raksta teksta. Mūs interesē jūsu stāsti par jūsu pašu veidoto meliorācijas bedres piepilsētas teritorijā. Uzdodiet jautājumus, kopīgojiet noderīgu informāciju un tematiskās fotogrāfijas.